Gleitschienenwechsel beim M116/117

Übersicht

Kurzbeschreibung	Dieser Artikel beschreibt den Wechsel der drei oberen Gleitschienen bei den Achtzylindermotoren M116 und M117. Die Arbeitsschritte sind bei beiden Motorvarianten gleich, die Gleitschienen selber sind unterschiedlich und nicht zwischen M116 und M117 austauschbar!
Alle Positions- und Richtungsangaben erfolgen in Fahrtrichtung, sofern nicht weiter spezifiziert!
Schwierigkeitsgrad	einfach	mittel	schwer	Dauer
Hilfsperson	keine	Erleichterung	unbedingt erforderlich	4 - 6 Stunden
Ressourcen		Standardwerkzeuge		Sonderwerkzeuge
Drei Gleitschienen (beachte Teilenummern: M116: 3x A 116 052 17 16, M117: 1x A 117 052 08 16, 2x A 117 052 09 16) Draht Lappen Sonderwerkzeug		Ring-, Gabelschlüssel SW 10, 13, 17 Stecknüsse SW 10, 13, 17, 22, 27 Drehmomentschlüssel Hammer Schraubendreher: Schlitz und Kreuz		BMW Mercedes Gleitschienenbolzen-Abzieher oder selbstgebauter Abzieher

Sicherheit

Warnung Gefahrenquelle: enge / unzugängliche / unübersichtliche Arbeitsstelle Gefahrenfolge: Stoßverletzungen Abwehr: Sorgfalt

Sonderwerkzeug

Selbstgebauter Abzieher zum Ausbau der Spannhülsen

Selbstgebauter Abzieher zum Ausbau der Spannhülsen:

• Maschinenschraube M6 x 50 mm, hochfest (10.9 oder 12.9, 8.8 nur im Notfall, und in keinem Fall Edelstahlschraube!)
• passende Mutter, hochfest
• Beilagscheibe(n), hochfest
• 3/8" Stecknuss, mindestens SW 14

1. Einzelteile des Abziehers
2. So wird er zusammengebaut
3. Bedienung: (Schraubstock = Motor). Schraube in Spannhülse eindrehen, bis sie fest ist. Dann Schraube mit einem Ringschlüssel gegenhalten, während Mutter festgezogen wird. Durch den ausgeübten Druck/Zug wird die Spannhülse herausgezogen. Achtung, die Spannhülsen sitzen meist richtig fest! Deshalb unbedingt hochfeste Schrauben verwenden, mindestens 8.8, besser 10.9 oder 12.9!

Wichtig: Beim Arbeiten mit dem Abzieher ist darauf zu achten, dass er nicht verkantet wird (eventuell auf einer Seite weitere Beilagscheibe o.Ä. als Höhenausgleich unterlegen)

 

Arbeitsfolge

• Zündverteiler auf OT stellen (so lang am Anlasser drehen, bis es halbwegs passt, Feinjustierung folgt später).
• Batterie abklemmen (Achtung: evtl. Radio-Code!).
• Luftfilter abbauen (2 Schrauben SW 10).
• Schläuche abziehen.
• Nur bei Benutzung des Selbstbau-Abziehers zur Arbeitserleichterung nötig:
  • Kühlerventilator ausbauen (4 Schrauben SW 10)
  • Oberen Kühlerschlauch abbauen
  • Kühlwasser ablassen, auffangen
  • Windfang hinter dem Kühler ausbauen, nach oben herausheben
• Alle Zündkabel abziehen.
• Verteilerkappe abnehmen (3 Kreuzschrauben).
• OT-Stellung sicherstellen (an Kurbelwelle mit Stecknuss SW 27 drehen, bis die "0" auf dem Schwingungsdämpfer mit dem Zeiger am Gehäuse fluchtet und der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder zeigt).
• Verteiler ausbauen (1 Schraube SW 13 am Fuß), grünes Kabel abziehen!
  • Achtung: Beim Einbau darauf achten, daß der Verteilerfinger auf die Markierung am Gehäuse zeigt, damit der Verteiler nicht um 180° verdreht eingesetzt wird!
• Lichtmaschine abbauen (4 Schrauben SW 13 am Halter), nach unten klappen.
• Lenkservopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13), zur Seite drücken.
• Halter der Servopumpe abbauen (3 Schrauben SW 13).
• Ventildeckel abnehmen (je 4 Schrauben SW 10).
• Kettenspanner ausbauen (2 Schrauben SW 13).
• Rechte Zylinderbank: Oberen Lagerbolzen mit Abzieher herausziehen.

   

• Zur Sicherung Draht durch das Auge der Gleitschiene fädeln.
• Unteren Lagerbolzen herausziehen.
• Gleitschiene nach oben herausziehen.
• Neue Gleitschiene einbauen: Beachten, dass das ovale der beiden Löcher je Gleitschiene unten ist! Erst unteren Lagerbolzen hineindrücken, dann Draht abnehmen und oberen Lagerbolzen hineindrücken.

   

• Beide Bolzen mit Hammer festklopfen.
  • Tipp: Vorher Schraube von Hand ein Stück weit in den Bolzen eindrehen, dann mit Hammer auf die Schraube schlagen und so den Bolzen hineintreiben, die Endposition ist so leicht zu spüren. Anschließend die Schraube entfernen.
• Linke Zylinderbank, äußere Schiene: Steuerkette am Nockenwellenrad mit Draht fixieren.
• Nockenwellenrad von Nockenwelle trennen, Nockenwelle an geeigneter Stelle mit Gabelschlüssel (SW 22) fixieren oder mit Rohrzange festhalten, um die Schraube des Nockenwellenrads zu lösen
• Nockenwellenrad nach vorne abziehen. Achtung: Passfeder und Ring hinter dem Nockenwellenrad nicht herunterfallen lassen! Lappen in Kettenkasten legen, damit Kleinteile nicht im Motor verschwinden, sollten sie herunterfallen.
  • Sitzt das Nockenwellenrad sehr fest auf der Nockenwelle, mit geeignetem Dorn und/oder Hartgummihammer mit leichten Schlägen das Nockenwellenrad von der Welle lösen.
• Nockenwellenrad mit Kette nach links drücken. (Grund: Die äußere Gleitschiene lässt sich nicht ausbauen, wenn die Kette noch draufdrückt.)
• Linke Zylinderbank, innere Schiene ("Die Gefährdete"): Aus- und Einbau analog zur rechten Zylinderbank, hier aber auch mit ausgebautem Nockenwellenrad.
• Aus- und Einbau der Gleitschiene wie bereits beschrieben.
• Nockenwellenrad wieder auf die Nockenwelle schrauben (Anzugsmoment 100 Nm). Achtung: Auf richtige Einbauposition der Scheibe hinter dem Nockenwellenrad achten, Aussparung in der Flucht der Passfeder.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Weitere Informationen siehe WIS 05-0340 - Gleitschienen aus- und einbauen.

Sonstiges

Im Rahmen dieser Arbeit ist der Wechsel des Kettenspannerbelags und der Ventildeckeldichtungen ebenfalls sinnvoll. Dazu benötigt man:

Motor M117 (500 & 560):

• 1 x Belag für die lange "Alubanane", die der Kettenspanner drückt; leider einzeln bei MB nicht mehr lieferbar (nur noch mit der Alubanane komplett für ca. 60 €), einzeln von Febi erhältlich (Teilenummer 10415)
• 1 x A 117 052 03 80 Dichtung für den Kettenspanner (dieser muß beim Gleitschienentausch ausgebaut werden, um die Kette zu entspannen)

Motor M116 (380 & 420):

• 1 x Belag für Alubanane A 116 052 00 83, (noch) bei Mercedes erhältlich (Stand 03/2017)

Bei dieser Arbeit müssen die Ventildeckel (Zylinderkopfhauben) abgenommen werden, falls Ersatz erforderlich ist:

• 1 x A 116 016 13 21 (Links, Fahrerseite), bei allen V8 von 380 - 560 gleich
• 1 x A 116 016 14 21 (Rechts, Beifahrerseite), bei allen V8 von 380 - 560 gleich

Anzugsmoment lt. WIS: 3 Nm

Wenn die Ventildeckel runter sind, empfiehlt es sich, auch die Nockenwellenduschen (Rohrölleitung mit Anschlußstücken für die Nockenwellenböcke) genau zu kontrollieren. Falls hier etwas nicht in Ordnung ist, kommt es zum legendären Nockenwellenschaden. In der Regel reicht es, das Ölrohr abzunehmen und ggf. durchzuspülen; die braunen Kunststoff-Anschlußstücke sollten aber auf jeden Fall erneuert werden.

• 2 x A 116 180 01 84 (1 Satz = 5 Anschlußstücke pro Nockenwelle)

• Falls rechts neben dem Zündverteiler eine Niveau-Hydraulikpumpe (beim 560 Serie) undicht ist, Dichtung A 114 236 00 80 erneuern.

• Falls die Keilriemen für Lichtmaschine und Servolenkung erneuert werden müssen:
  • 2 x A 005 997 95 92 (Lenkhelfpumpe)
  • 1 x A 009 997 53 92 (Lichtmaschine)

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Habe ein paar Bilder von meinem Tausch der Gleitschienen gemacht, siehe http://altegalerie.w126-forum.org/v/MrT_bornit_420/Motor/Gleitschienenwechsel/ Gruß Mr.T