Rillenkugellager ersetzen (Poltern): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 21. August 2018, 15:26 Uhr

Symptom

Immer wieder kommt es vor, daß beim Fahren über eine unebene Straße (unterschiedliche Radbewegungen an einer Achse) ein Poltern von der Hinterachse hörbar wird. Bei Fahrzeugen mit M116- oder M110-Motorisierung, also den Fahrzeugen mit Diagonal-Pendelachse ohne Anfahrtmomentabstützung, hört es sich ähnlich an; wenn auch weniger 'blechern', eher etwas dumpfer. Hier müssen meist nur die Koppelstangen ersetzt werden, und das ist Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was hier folgt. Denn bei Fahrzeugen mit M117-Motorisierung ist es fast immer das Lager des Bremssattelträgers an der Anfahrtmomentabstützung. Hier Abhilfe zu schaffen ist eine richtige 'Operation' und macht ordentlich Arbeit.

Vorab

Das Poltern der Hinterachse ist ein Phänomen, daß bei Fahrzeugen mit Anfahrtsmomentabstützung und entsprechender Kilometerleistung häufiger vorkommt. Die Reparatur ist umfangreich und für ungeübte Schrauber nicht geeignet! Es steht zuviel auf dem Spiel; es wird quasi die halbe Hinterachse auseinander genommen; die gleiche Hinterachse, die dieses Fahrzeug auf 200 Stundenkilometer und mehr beschleunigt. Da sollte man keine Fehler machen.
Dennoch ist diese Arbeit für einen versierten Schrauber - auch auf dem heimischen Hof, in der Garage oder Scheune - absolut machbar. Sicherlich ist es hier hilfreich, wenn man jemand mit Erfahrung kennt, der das schon mal gemacht hat. Ich habe diese Arbeit bei meinem 560er zwar selbst durchgeführt, das Aus- und Einpressen des Lagers jedoch von einer Fachwerkstatt machen lassen.

Im Grunde geht es darum, den kompletten Bremssattelträger von der Diagonal-Pendelachse zu trennen (das ist quasi die Vorarbeit), um dann am Bremssattelträger das Rillenkugellager auswechseln zu können.

'Was' hier so abgeht, findet man auszugsweise auch im WIS unter 35-0360

Im unterem Bereich dieser Seite gibt es zur Veranschaulichung eine Explosionszeichnung der Hinterachse. Die Einzelteile sind hier nummeriert; im Text wird zur Verdeutlichung gelegentlich auf diese Nummern verwiesen. Der Nummer geht ein Hashtag ("#") voraus. Beispiel für das hier besprochene Rillenkugellager wäre also: #101

Übersicht

Vorbereitung

• Wagen aufbocken. Entweder einseitig oder beidseitig. Wenn letzteres, unbedingt Lenkschloß einrasten lassen und Räder der Vorderachse mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern!
• Hinterrad abnehmen (Alu-Räder mit 110 Nm festziehen)
• Bremssattel komplett abnehmen und nicht zerlegen! Also nur die beiden Schrauben (SW19) am Bremssattelträger ausschrauben (90 Nm). Den Bremssattel so an der Karosserie aufhängen (Kabelbinder), daß die Bremsleitung zugfrei bleibt.
• Drehstab lösen, hierzu die Dehnschraube ausschrauben und erneuern (Dehnschrauben sollte man nur einmal verwenden) (80 Nm).
• Hinterachswelle an der Radträgerseite lösen. Nabenkappe entfernen, die darunterliegende Schraube lösen (30 Nm), Spannscheibe und Distanzhülse entfernen.
• Bremsseil(e) der Feststellbremse am Fahrzeugboden aushängen.
• Bremsscheibe abnehmen.
• Bremsscheibenträger mit Feststellbremsvorrichtung entfernen. Hierzu Bremsseil an der Feststellbremsvorrichtung aushängen.

Arbeitsfolge

• Auf der Innenseite des Koppel-Schräglenkers sitzt ein Deckel #41 (ähnlich wie der Nabendeckel auf der Achse); diesen Deckel mit flachem Schraubenzieher und einem Hämmerchen vorsichtig aushebeln und entfernen. Die darunterliegende Mutter #38 lösen (40 Nm), Dreizack-Scheibe #35 und Rollenlager #32 entfernen. Beim Zusammenbau muß die Dreizack-Scheibe so aufgeschoben werden, daß sie einrastet. Die selbstsichernde Mutter sollte erneuert werden, gleichzeitig beim Festziehen der Mutter #38 (40 Nm) die Radträgerachse gleichmäßig drehen! Damit das möglich wird, diese Arbeit ziemlich zum Schluß, nachdem alles andere montiert wurde, ausführen. Die Bremsscheibe sollte zumindest wieder montiert sein, damit man was zum Drehen hat.
• 2 M8-Schrauben #98 (SW13), mit denen der Bremssattelträger #95 an der Anfahrtmomentabstützung #116 hängt, entfernen (25 Nm).
• Radträger #20 samt Bremssattelträger #95 vom Koppel-Schräglenker #8 abziehen, dabei auf Schutzkappe #29, Lagerhalterung #26 und Außenlager #23 des Lagerzapfens achten! Diese sollten mit rauskommen und nicht beschädigt werden. Die (vorher gelöste) Hinterachswelle wird nun vom Radträger getrennt. Wenn nicht, Hinterachswelle mit Gummihammer bearbeiten (hier kann eine helfende Hand hilfreich sein).
• Hat man den kompletten Radträger einmal in der Hand, die Schrauben vom Bremsabdeckblech ausschrauben (10 Nm). Radträger so in Schraubstock einspannen, daß der Bremssattelträger mit Kugellager frei zugänglich ist.
• Optional: Mit Zweiarmabzieher Bremssattelträger #95 vom Radträger #20 trennen, vorher Schutzmanschette #107 und Sicherungssprengring #110 entfernen. Optional, weil man so eine bessere Zugänglichkeit zum eigentlichen Rillenkugellager bekommt.
• Rillenkugellager #101 mit Zweiarmabzieher aus dem Bremssattelträger #95 entfernen und erneuern, auch hier vorher Sicherungssprengring #104 entfernen. Hier kann man natürlich auch das Rillenkugellager 'gewaltsam' entnehmen; dann aufpassen, daß der Sitz des Lagers nicht beschädigt wird. Letzteres ist sicher die Option, wenn man den Bremssattelträger nicht vom Radträger trennt.
• Das Einsetzen des neuen Rillenkugellagers #101 ist kompliziert (ich habe das machen lassen), man kann es mit einem Brettchen und Gummihammer einschlagen; weil das Lager aber sehr schmal ist (das Bild #101 ist hier etwas trügerisch), birgt dies das große Risiko, das Lager zu verbiegen. Hier sollte man also sehr genau wissen, wie man es anstellt. Deutlich einfacher wird es, wenn man über das passende Einpreßwerkzeug verfügt.
• Damit wäre es getan, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und bei der anderen Seite analog vorgehen.

Bilder

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  Äußere Anzeige für ein defektes Rillenkugellager.

Ergänzende Hinweise

Quelltext und/oder Bildmaterial:

• Conny
• Felix
• WIS